Η οικονομική κρίση περιορίζει δημιουργικά την Ντονατέλλα, ενώ οι χρυσοποίκιλτες δημιουργίες της κάνουν έξαλλο τον Διευθύντα Σύμβουλό της που προσπαθεί να συνετίσει την Μαντάμ της Μόδας.
ΡΩΜΗ – Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Τζιάνι Βερσάτσε, Τζιανκάρλο Ντι Ρίσιο αναμένεται να παραιτηθεί, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το εν λόγω θέμα, μετά από πολύμηνες συγκρούσεις με την επικεφαλής σχεδιάστρια Ντονατέλλα Βερσάτσε για τον τρόπο μείωσης των εξόδων του ιταλικού οίκου. Ο κ. Ντι Ρίσιο σχεδιάζει να υποβάλει την παραίτησή του τις προσεχείς ημέρες. Είναι σαφές πώς η οικογένεια Βερσάτσε, η οποία κατέχει το 100% του οίκου μόδας, θα αντιδράσουν. Μια Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει και είπε ότι η κα. Βερσάτσε δεν ήταν διαθέσιμη για συνέντευξη. Η οικογένεια Βερσάτσε την Πέμπτη εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι "η επαγγελματική σχέση μεταξύ Βερσάτσε και του Διευθύνοντος Συμβούλου της" δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι Βερσάτσε εστιάζουν στα "μέτρα που θα πρέπει να υιοθετηθούν για την αντιμετώπισης των συνεπειών της οικονομικής ύφεσης για τον τομέα πολυτελών ειδών," αναφέρεται στη δήλωση. Η κα. Βερσάτσε κατέχει το 20% των μετοχών της εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε από τον αδελφό της, τον εκλιπών Τζιάννι Βερσάτσε. Ο αδελφός Σάντο Βερσάτσε κατέχει το 30%. Και η 22χρονη κόρη του, Αλλέγκρα Βερσάτσε, κατέχει το 50%.
Η παραίτηση του κ. Ντι Ρίσιο, θα τονίσει την πίεση που αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις μόδας. Οι εταιρείες αυτές υποφέρουν περισσότερο από τους μεγαλύτερους, οικονομικά ανθεκτικότερων ομίλους ένδυσης στην παγκόσμια οικονομική ύφεση. Πολλές από αυτές τις οικογενειακές επιχειρήσεις οφείλουν κατά πολύ την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και την ανάπτυξή τους στα στελέχη τους. Όμως αυτό το σφίξιμο των λουριών αποδείχθηκε πολύ οδυνηρό για ορισμένους. Ο Μπράιαν Μπλέηκ, τον Απρίλιο εμφανίστηκε ως διευθύνων σύμβουλος και εμπορικός διευθυντής του οίκου Πράντα , ο οποίος ανήκει από στην δημιουργό Μιούτσια Πράντα και τον σύζυγό της, Πατρίτσιο Μπερτέλλι. Ο κ. Μπλέικ είχε καταπιαστεί το 2007 με την προετοιμασία μιας χρηματιστηριακής συναλλαγής που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ο κ. Ντι Ρίσιο και η κα. Βερσάτσε, και οι δύο 53 ετών, ήταν σε αντίθεση για μήνες αναφορικά με τον τρόπο μείωσης των δαπανών, ιδιαίτερα για ειδικές εκδηλώσεις προώθησης. Ακόμη και σε καλές εποχές, το ζήτημα του πόσο να κοστίζουν οι δημόσιες εκδηλώσεις και οι διαφημιστικές εκστρατείες είναι πηγή έντασης μεταξύ των στελεχών που θέλουν να ελεγχθούν οι δαπάνες και των σχεδιαστών που ανυπομονούν να δημιουργήσουν. Με την παγκόσμια ύφεση περικόπτει κέρδη, η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη. "Πρόκειται για μια λεπτή γραμμή για τους Δ/ντες Συμβούλους για την εξισορρόπηση προϋπολογισμών και ταυτόχρονα τη διατήρηση δημοσιότητας και το ζήτημα του κόστους", δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπέρκ, σύμβουλος βιομηχανιών ειδών πολυτελείας. Η κα. Βερσάτσε και ο αδελφός Σάντο ανέλαβαν τον οίκο μόδας το 1997, μετά τον πυροβολισμό του Τζιάννι Βερσάτσε έξω από την έπαυλη του στο Μαϊάμι. Ο θάνατος του κ. Βερσάτσε έστειλε τον οίκο σε μια οικονομική καταστροφή καθώς οι πιστοί πελάτες του αποθανόντα σχεδιαστή άρχισαν να αναζητούν αλλού το στυλ του. Όταν ζητήθηκε στον κ. Ντι Ρίσιο να διοικήσει τον οίκο Βερσάτσε το 2004, η εταιρεία είχε πάνω από $ 146 εκατ. ευρώ χρέος και καθαρή ζημία ύψους $ 124 εκατ. ευρώ. Η κα. Βερσάτσε, με την υποστήριξη της κόρης της, έδωσε το ελεύθερο στον κο. Ντι Ρίσιο για την αναδιάρθρωση της εταιρείας. Ο κ. Ντι Ρίσιο ξεκίνησε από τα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, τα οποία περιελάμβαναν ένα σπίτι της οικογένειας στο Μανχάταν που πωλήθηκε το 2005 για $ 35 εκατ. ευρώ. Ο κ. Ντι Ρίσιο έκλεισε ασύμφορες γραμμές, όπως αυτή των παιδικών εσωρούχων, και επικεντρώθηκε στην αναθεώρηση των καταστημάτων του οίκου σε πρωτεύουσες όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Μιλάνο. Επίσης, άνοιξε νέα καταστήματα σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές πολυτελείας, όπως η Κίνα. Με την καθοδήγηση του κ. Ντι Ρίσιο, ο οίκος Βερσάτσε επεκτάθηκε επίσης σε επιχειρήσεις όπως τα σπορ αυτοκίνητα Λαμποργκίνι και τα ελικόπτερα Αγκούστα Γουέστλαντ. Η κα. Βερσάτσε, γνωστή για τα οξυζεναρισμένα ξανθά μαλλιά της και τα σέξι φορέματα της, αγκάλιασε την πολιτική εστίασης προς το εμπορικότερο του κ. Ντι Ρίσιο. Μειώθηκαν τα φανταχτερά σχέδια του οίκου για χάρη ενός πιο συγκρατημένου στυλ που έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Επίσης, άρχισε να επικεντρώνεται στο σχεδιασμό αξεσουάρ, όπως τσάντες και παπούτσια, τα οποία αφήνουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Κατά καιρούς, ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ του κ. Ντι Ρίσιο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, και της κας. Βερσάτσε ήταν τεταμένες. Αρχικά, για παράδειγμα, η κα. Βερσάτσε προσπάθησε να πείσει τον κ. Ντι Ρίσιο να αναβιώσει η παράδοση του οίκου σε ένα υψηλό προφίλ, αλλά δαπανηρό, με ακριβές επιδείξεις μόδας για το δημιουργό της συλλογής υψηλής ραπτικής. Ο κ. Ντι Ρίσιο αναφορικά με την ιδέα, προσπάθησε να πείσει την κ. Βερσάτσε να παρουσιάσει τις συλλογές της σε πελάτες σε ιδιωτικές συναντήσεις. Μέχρι το 2006, ο κ. Ντι Ρίσιο και η στρατηγική του είχε επιφέρει στον οίκο κέρδη της τάξης των € 19,1 εκατ. ($ 26,3 εκατ.). Από τότε ωστόσο, ο οίκος Βερσάτσε έχει εμφανίσει πάλι ζημίες. Ο οίκος παρουσίασε πέρυσι πωλήσεις ύψους € 336 εκατ. και μειωμένα καθαρά κέρδη στα €9εκατ., από € 13 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Όπως μειώθηκαν τα κέρδη, αυξήθηκαν οι εντάσεις. Τον Ιανουάριο, ο κ. Ντι Ρίσιο άρχισε να πιέζει την κα. Βερσάτσε για την απλούστευση των σχεδίων της, έτσι ώστε να μπορούσε να μειώσει τις τιμές.
Με κατάληξη την προ-αναφερόμενη παραίτηση του κ.Ντι Ρίσιο που αναμένεται εντός των ημερών. (Άρθρο της Στέισι Μέιτστρι από την Εφημερίδα Γουόλ Στριτ στις 22 Μαΐου 2009)
25 Μαΐ 2009
22 Μαΐ 2009
15 Μαΐ 2009
small & sweet
Συνοπτικά:
1. Έγινε το νέο Athens Fashion Week! Ε, και;
2. Έγινε το Athens Exclusive Designers Week! Ε, και;
Συμπέρασμα:
Τι έμεινε στους Έλληνες καταναλωτές από αυτά τα δύο δρώμενα; Το θέμα δεν είναι να προσελκύσουμε πελάτες;
Αν δεν υπήρχε το "νεανικό δελτίο" γνωστού καναλιού, θα γνωρίζαμε την ύπαρξη αυτών των events; Πολύ αμφιβάλλω!
Το θέμα αυτών των οργανώσεων δεν είναι η προώθηση της ελληνικής μόδας;
Κι όμως μέσα σε έλαχιστα χρόνια, οι σχεδιαστές χωρίστηκαν σε δύο στράτοπεδα, τους xclusive και τους άλλους, κατάφεραν να εξοργίσουν όλα τα μοντέλα της Ελλάδος, πάλεψαν και αγωνίστηκαν να προωθήσουν το προσωπικό τους όραμα, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους! Άρα γιατί γίνεται όλο αυτό; Γιατί δεν κάνει ο καθένας την επιδειξούλα του να τελειώνουμε; Αφού αδιαφορεί για τους λοιπούς, αφού αδιαφορεί για την συνολική προώθηση του ελληνικού ταλέντου, αφού αδιαφορεί το Ελληνικό κράτος για την προώθηση του;
Όπως όλα στην Ελλάδα, μικρά και μίζερα!
Και ζηλεύουμε τους έξω, οι έξω έχουν άλλα ιδεώδη, έχουν ήθος, έχουν αλληλεγγύη, έχουν κρατική στήριξη.
Εδώ τα ήθη, η αλληλεγγύη και η στήριξη εξαντλείται στους συγγενείς πρώτου βαθμού, οι οποίοι με τη σειρά τους αδιαφορούν για την παραγωγή οποιουδήποτε έργου, αφού ούτως ή άλλως τα λεφτά τους θα τα βγάλουν.
Και ποιος μπορεί να επιβιώσει έξω; Πόσοι προσπάθησαν και πόσοι τα κατάφεραν; Δύο ξέρω εγώ! Εσείς;
3. Η Marks&Spencer ξεσηκώνει τα πλήθη - Εναντίον της!
Μεγάλης έκτασης διαμαρτυρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, από οργισμένες καταναλώτριες οι οποίες αντιλήφθησαν ότι η εν λόγω εταιρεία χρέωνει περίπου 2,5€ επιπλέον το μεγάλο νούμερο σουτιέν (D cup). Οι έντονες διαμαρτυρίες ανάγκασαν την εταιρεία να αναθεωρήσει, να ζητήσει συγγνώμη με ένα πολύ παιχνιδιάρικο τρόπο και να μειώσει τις τιμές στα συγκεκριμένα νούμερα κατά 25%. Σας θυμίζει κάτι; Ούτε πρόκειται!
4. Μηνήσεων συνέχεια - Η Diane Von Furstenberg στο σκαμνί!
Ένα σχεδιαστικό δίδυμο από τον Καναδά, κατηγόρησε την γνωστή σχεδιάστρια για κλοπή ένος συγκεκριμένου σχεδίου, ενός συγκεκριμένου σακακιού. Υπενθυμίζουμε ότι η γνωστή σχεδιάστρια ηγείται του Συμβουλίου Σχεδιαστών της Αμερικής, καθώς και της πρωτοβουλίας για την ένταξη των σχεδίων μόδας στο νόμο πνευματικών δικαιωμάτων. Η αποζημίωση θα σταλεί το συντομότερο στους δύο σχεδιαστές και το όλο θέμα θα ξεχαστεί σύντομα. Φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, ούτε και να προβούμε σε απαγγελία κατηγορίας. Η Diane Von Furstenberg απέλυσε αμέσως τον σχεδιαστή της και απολογήθηκε για το γεγονός. Η ίδια άλλωστε έχει πέσει επανειλλημένως θύμα κοπιαρίσματος. Η πικρή αλήθεια είναι, όπως τη δήλωσε και η Jennifer Halchuk της εταιρείας Mercy που κατηγόρησε την Diane Von Furstenberg για κλοπή, ότι όλη η δημοσιότητα εδόθει στην ήδη πασίγνωστη σχεδιάστρια! Οι αναφορές του τύπου ήταν μακροσκελείς αναφορικά με την DVF και ιδιαίτερα σύντομες για τους ίδιους!
1. Έγινε το νέο Athens Fashion Week! Ε, και;
2. Έγινε το Athens Exclusive Designers Week! Ε, και;
Συμπέρασμα:
Τι έμεινε στους Έλληνες καταναλωτές από αυτά τα δύο δρώμενα; Το θέμα δεν είναι να προσελκύσουμε πελάτες;
Αν δεν υπήρχε το "νεανικό δελτίο" γνωστού καναλιού, θα γνωρίζαμε την ύπαρξη αυτών των events; Πολύ αμφιβάλλω!
Το θέμα αυτών των οργανώσεων δεν είναι η προώθηση της ελληνικής μόδας;
Κι όμως μέσα σε έλαχιστα χρόνια, οι σχεδιαστές χωρίστηκαν σε δύο στράτοπεδα, τους xclusive και τους άλλους, κατάφεραν να εξοργίσουν όλα τα μοντέλα της Ελλάδος, πάλεψαν και αγωνίστηκαν να προωθήσουν το προσωπικό τους όραμα, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους! Άρα γιατί γίνεται όλο αυτό; Γιατί δεν κάνει ο καθένας την επιδειξούλα του να τελειώνουμε; Αφού αδιαφορεί για τους λοιπούς, αφού αδιαφορεί για την συνολική προώθηση του ελληνικού ταλέντου, αφού αδιαφορεί το Ελληνικό κράτος για την προώθηση του;
Όπως όλα στην Ελλάδα, μικρά και μίζερα!
Και ζηλεύουμε τους έξω, οι έξω έχουν άλλα ιδεώδη, έχουν ήθος, έχουν αλληλεγγύη, έχουν κρατική στήριξη.
Εδώ τα ήθη, η αλληλεγγύη και η στήριξη εξαντλείται στους συγγενείς πρώτου βαθμού, οι οποίοι με τη σειρά τους αδιαφορούν για την παραγωγή οποιουδήποτε έργου, αφού ούτως ή άλλως τα λεφτά τους θα τα βγάλουν.
Και ποιος μπορεί να επιβιώσει έξω; Πόσοι προσπάθησαν και πόσοι τα κατάφεραν; Δύο ξέρω εγώ! Εσείς;
3. Η Marks&Spencer ξεσηκώνει τα πλήθη - Εναντίον της!
Μεγάλης έκτασης διαμαρτυρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, από οργισμένες καταναλώτριες οι οποίες αντιλήφθησαν ότι η εν λόγω εταιρεία χρέωνει περίπου 2,5€ επιπλέον το μεγάλο νούμερο σουτιέν (D cup). Οι έντονες διαμαρτυρίες ανάγκασαν την εταιρεία να αναθεωρήσει, να ζητήσει συγγνώμη με ένα πολύ παιχνιδιάρικο τρόπο και να μειώσει τις τιμές στα συγκεκριμένα νούμερα κατά 25%. Σας θυμίζει κάτι; Ούτε πρόκειται!
4. Μηνήσεων συνέχεια - Η Diane Von Furstenberg στο σκαμνί!
Ένα σχεδιαστικό δίδυμο από τον Καναδά, κατηγόρησε την γνωστή σχεδιάστρια για κλοπή ένος συγκεκριμένου σχεδίου, ενός συγκεκριμένου σακακιού. Υπενθυμίζουμε ότι η γνωστή σχεδιάστρια ηγείται του Συμβουλίου Σχεδιαστών της Αμερικής, καθώς και της πρωτοβουλίας για την ένταξη των σχεδίων μόδας στο νόμο πνευματικών δικαιωμάτων. Η αποζημίωση θα σταλεί το συντομότερο στους δύο σχεδιαστές και το όλο θέμα θα ξεχαστεί σύντομα. Φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, ούτε και να προβούμε σε απαγγελία κατηγορίας. Η Diane Von Furstenberg απέλυσε αμέσως τον σχεδιαστή της και απολογήθηκε για το γεγονός. Η ίδια άλλωστε έχει πέσει επανειλλημένως θύμα κοπιαρίσματος. Η πικρή αλήθεια είναι, όπως τη δήλωσε και η Jennifer Halchuk της εταιρείας Mercy που κατηγόρησε την Diane Von Furstenberg για κλοπή, ότι όλη η δημοσιότητα εδόθει στην ήδη πασίγνωστη σχεδιάστρια! Οι αναφορές του τύπου ήταν μακροσκελείς αναφορικά με την DVF και ιδιαίτερα σύντομες για τους ίδιους!
5 Μαΐ 2009
crisis who? not me!
Στην ιδιαίτερα ενημερωτική και ενημερωμένη ιστοσελίδα Business Of Fashion, υπάρχει ένα αφιέρωμα υπό τον τίτλο “CEO Talk” (Συζητήσεις με Διευθύνοντες Συμβούλους)όπου πολύ γνωστοί επιχειρηματίες αναφέρονται στην παγκόσμια οικονομική κρίση, στα βήματα που προτίθενται να ακολουθήσουν, κ.α. Ακολουθεί η πιο πρόσφατη που αφορά τον οίκο Furla. Ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Πάολο Φοντανέλλι, αποκαλύπτει τον τρόπο που υιοθέτησε η εταιρεία του για να ξεφύγει από την κρίση.
Η ύφεση έχει αποδειχθεί δύσκολη για πολλές εταιρείες μόδας που στοχεύουν στα "μεσαία εισοδήματα." Από την μια πλευρά έχουμε τα υπέρ-πολυτελή Hermès και Louis Vuitton που συνεχίζουν να έχουν εντυπωσιακές πωλήσεις, παρά την ύφεση και από την άλλη έχουμε εταιρείες μαζικής αγοράς όπως η American Apparel και η Uniqlo, που είναι επίσης αποδοτικές. Μεταξύ αυτών, πολυτελή σήματα όπως η Coach, που πρόσφατα ανέφερε μείωση κερδών 29,3 τοις εκατό.
Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτές τις μάρκες είναι ότι δεν έχουν συνδέσει επαρκώς την χρηματική τους αξία με την ποιοτική τους αξία. Το αποτέλεσμα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coach, Λιού Φράνκφορτ να ομολογεί ότι "οι νέοι κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι άμεσα εφικτοί" και ότι δεν πιστεύουν ότι "θα επιστρέψουν ποτέ εκεί που βρίσκονταν πριν από την ύφεση." Είναι λοιπόν αυτό το τέλος για τα εμπορικά σήματα των μεσαίων εισοδημάτων;
Πάντως η εταιρεία Furla ακολουθεί μια αισιόδοξη πολιτική και σύμφωνα με τον Πάολο Φοντανέλλι, Διευθύνοντα Σύμβουλό της, πρόσφατα προχώρησε στην λιανική διάθεση των ιταλικών αξεσουάρ στην Μεγάλη Βρετανία, ξεκίνησε μια συλλογή ανδρικών ενδυμάτων και δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα για την προώθηση νέων σχεδιαστών υποδημάτων.
Αναφέρει ενδεικτικά ότι η ιστορία της Furla είναι πρώτα απ 'όλα, η ιστορία της οικογένειας Furlanetto. Είναι η ιστορία μιας οικογένειας η οποία, για πάνω από 80 χρόνια, έδειξε ένα έντονο πάθος για την παροχή προϊόντων σε τιμές εξαιρετικές.
Παραδέχεται ότι ορισμένοι καταναλωτές δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι με τη φίρμα, αλλά πρέπει να ειπωθεί ότι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για την Furla είναι η Ιαπωνία, μια αγορά που κατάκτησαν πριν από 15 χρόνια με πάνω από 60 σημεία λιανικής πώλησης. Συνολικά, έχουν πάνω από 80 δικά τους καταστήματα και περισσότερα από 150 καταστήματα franchise σε όλο τον κόσμο.
Κατά τη γνώμη του κου. Φοντανέλλι, το γεγονός ότι η Gucci και Louis Vuitton μειώνουν συνεχώς τα σημεία πώλησης τους αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια αγορά για την μεσαία τάξη. Η Furla παραμένει πάντα στο ίδιο εύρος τιμών, περίπου £150-500 (περίπου $225-750). Το προϊόν είναι το 100 τοις εκατό φτιαγμένο στην Ιταλία σε αντίθεση με πολλές άλλες μάρκες που είναι στο ίδιο εύρος τιμών.
Η επιχείρησή εξακολουθεί να λειτουργεί πολύ καλά, με €157εκατ. έσοδα το 2008, αντικατοπτρίζοντας ανάπτυξη της τάξης του 4,5 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το περιθώριο EBITDA (ένα μέτρο του λειτουργικού κέρδους) είναι ένα υγιές 15 τοις εκατό. Η εταιρεία δεν έχει χρέη.
Η επέκταση της εταιρείας στη λιανική αφορά εκτός από τα πρόσφατα καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου συμπεριλαμβάνεται ένα κεντρικό κατάστημα στην Regent Street του Λονδίνου και ένα κατάστημα στο Westfield Mall. Θα εγκαινιάσουν επίσης περισσότερα καταστήματα στην Κίνα. Έχουν ιδιόκτητα καταστήματα στη Σαγκάη και στο Πεκίνο, και μέσω franchise τοπικών εταίρων, καταστήματα σε δευτερεύουσες πόλεις της Κίνας, οι οποίες αναφέρει ότι είναι όλο και πιο σημαντικές. Επίσης, ξεκίνησαν πρόσφατα μια γραμμή με ανδρικές τσάντες και γυναικεία υποδήματα.
Ο σχεδιαστής τους Μαξ Κιμπαρντίν θεωρεί ότι η Furla ήταν ανέκαθεν υποστηρικτής δημιουργικών ταλέντων, και στην πραγματικότητα, το Πρώτο Βραβείο Σύγχρονης Τέχνης της Ιταλίας, Furla Premio per l'Arte, πρεσβεύει μια μακροχρόνια επιχειρησιακή πρωτοβουλία.
Κάποτε σκέφτηκαν να κάνουν κάτι παρόμοιο για τους νέους δημιουργούς. Το σχέδιο γεννήθηκε το 2007, σε συνεργασία με την Φράνκα Σοτζάνι της ιταλικής Vogue και το υπάρχον πρόγραμμά τους με τον τίτλο: “Ποιος είναι ο επόμενος;».
Το Furla Hub υποστηρίζει νέους σχεδιαστές υποδημάτων από όλο τον κόσμο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το δημιουργικό τους όραμα με τα προϊόντα που έχουν παραχθεί υπό την επωνυμία Furla, στο πνεύμα της Furla.
Η ύφεση έχει αποδειχθεί δύσκολη για πολλές εταιρείες μόδας που στοχεύουν στα "μεσαία εισοδήματα." Από την μια πλευρά έχουμε τα υπέρ-πολυτελή Hermès και Louis Vuitton που συνεχίζουν να έχουν εντυπωσιακές πωλήσεις, παρά την ύφεση και από την άλλη έχουμε εταιρείες μαζικής αγοράς όπως η American Apparel και η Uniqlo, που είναι επίσης αποδοτικές. Μεταξύ αυτών, πολυτελή σήματα όπως η Coach, που πρόσφατα ανέφερε μείωση κερδών 29,3 τοις εκατό.
Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτές τις μάρκες είναι ότι δεν έχουν συνδέσει επαρκώς την χρηματική τους αξία με την ποιοτική τους αξία. Το αποτέλεσμα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coach, Λιού Φράνκφορτ να ομολογεί ότι "οι νέοι κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι άμεσα εφικτοί" και ότι δεν πιστεύουν ότι "θα επιστρέψουν ποτέ εκεί που βρίσκονταν πριν από την ύφεση." Είναι λοιπόν αυτό το τέλος για τα εμπορικά σήματα των μεσαίων εισοδημάτων;
Πάντως η εταιρεία Furla ακολουθεί μια αισιόδοξη πολιτική και σύμφωνα με τον Πάολο Φοντανέλλι, Διευθύνοντα Σύμβουλό της, πρόσφατα προχώρησε στην λιανική διάθεση των ιταλικών αξεσουάρ στην Μεγάλη Βρετανία, ξεκίνησε μια συλλογή ανδρικών ενδυμάτων και δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα για την προώθηση νέων σχεδιαστών υποδημάτων.
Αναφέρει ενδεικτικά ότι η ιστορία της Furla είναι πρώτα απ 'όλα, η ιστορία της οικογένειας Furlanetto. Είναι η ιστορία μιας οικογένειας η οποία, για πάνω από 80 χρόνια, έδειξε ένα έντονο πάθος για την παροχή προϊόντων σε τιμές εξαιρετικές.
Παραδέχεται ότι ορισμένοι καταναλωτές δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι με τη φίρμα, αλλά πρέπει να ειπωθεί ότι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για την Furla είναι η Ιαπωνία, μια αγορά που κατάκτησαν πριν από 15 χρόνια με πάνω από 60 σημεία λιανικής πώλησης. Συνολικά, έχουν πάνω από 80 δικά τους καταστήματα και περισσότερα από 150 καταστήματα franchise σε όλο τον κόσμο.
Κατά τη γνώμη του κου. Φοντανέλλι, το γεγονός ότι η Gucci και Louis Vuitton μειώνουν συνεχώς τα σημεία πώλησης τους αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια αγορά για την μεσαία τάξη. Η Furla παραμένει πάντα στο ίδιο εύρος τιμών, περίπου £150-500 (περίπου $225-750). Το προϊόν είναι το 100 τοις εκατό φτιαγμένο στην Ιταλία σε αντίθεση με πολλές άλλες μάρκες που είναι στο ίδιο εύρος τιμών.
Η επιχείρησή εξακολουθεί να λειτουργεί πολύ καλά, με €157εκατ. έσοδα το 2008, αντικατοπτρίζοντας ανάπτυξη της τάξης του 4,5 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το περιθώριο EBITDA (ένα μέτρο του λειτουργικού κέρδους) είναι ένα υγιές 15 τοις εκατό. Η εταιρεία δεν έχει χρέη.
Η επέκταση της εταιρείας στη λιανική αφορά εκτός από τα πρόσφατα καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου συμπεριλαμβάνεται ένα κεντρικό κατάστημα στην Regent Street του Λονδίνου και ένα κατάστημα στο Westfield Mall. Θα εγκαινιάσουν επίσης περισσότερα καταστήματα στην Κίνα. Έχουν ιδιόκτητα καταστήματα στη Σαγκάη και στο Πεκίνο, και μέσω franchise τοπικών εταίρων, καταστήματα σε δευτερεύουσες πόλεις της Κίνας, οι οποίες αναφέρει ότι είναι όλο και πιο σημαντικές. Επίσης, ξεκίνησαν πρόσφατα μια γραμμή με ανδρικές τσάντες και γυναικεία υποδήματα.
Ο σχεδιαστής τους Μαξ Κιμπαρντίν θεωρεί ότι η Furla ήταν ανέκαθεν υποστηρικτής δημιουργικών ταλέντων, και στην πραγματικότητα, το Πρώτο Βραβείο Σύγχρονης Τέχνης της Ιταλίας, Furla Premio per l'Arte, πρεσβεύει μια μακροχρόνια επιχειρησιακή πρωτοβουλία.
Κάποτε σκέφτηκαν να κάνουν κάτι παρόμοιο για τους νέους δημιουργούς. Το σχέδιο γεννήθηκε το 2007, σε συνεργασία με την Φράνκα Σοτζάνι της ιταλικής Vogue και το υπάρχον πρόγραμμά τους με τον τίτλο: “Ποιος είναι ο επόμενος;».
Το Furla Hub υποστηρίζει νέους σχεδιαστές υποδημάτων από όλο τον κόσμο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το δημιουργικό τους όραμα με τα προϊόντα που έχουν παραχθεί υπό την επωνυμία Furla, στο πνεύμα της Furla.
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
